Генератор или аккумулятор?
Dec. 5th, 2012 11:37 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
leo_sosnineБлин, сёдня бобик сдох. Началось с того, что загорелся фонарь "аккум" при выключенном зажигании, при включенном -- всё ОК. При этом стартер крутился на отлично, никакого маслания, что как бы обычно означает, что с ёмкостью и напряжением на батарее всё отлично. ОК, завёлся, поехал. Еду: обратил внимание, что дворники шуруют ровно в два раза медленнее, приборная панель освещается вдвое тусклее и вентилятор обогрева дует вдвое хуже, чем раньше, т.е. ощущение, что на всё это подавалось напряжение вдвое меньше положенного, скажем, такое было бы при ~6 вольтах, ИМХО. Но авто едет и нормально заводится при этом!
На очередном светофоре уже совсем рядом с домом заглох. Зажигание -- ноль, т.е. вообще стартер не прокрутит и пол оборота. Аккуму года полтора, авто 15 лет, Шкода. Прицепился к знакомым, довезли до дома. Пока везли пытался завестись со скорости -- не заводится, ИМХО это означает, что таки генератор. Потому как на аварийку аккума хватило, хотя и слабенько так, т.е. аккум жив, хотя и сильно разряжен. Либо, самое страшное, компутер. В пользу этой версии такие соображения: аккум сдыхал не постепенно, а сначала всё в 2 раза медленнее и темнее, при ОК стартере, потом вообще резко сразу 0.
Френды, какие версии: аккум, генератор, компутер?
На очередном светофоре уже совсем рядом с домом заглох. Зажигание -- ноль, т.е. вообще стартер не прокрутит и пол оборота. Аккуму года полтора, авто 15 лет, Шкода. Прицепился к знакомым, довезли до дома. Пока везли пытался завестись со скорости -- не заводится, ИМХО это означает, что таки генератор. Потому как на аварийку аккума хватило, хотя и слабенько так, т.е. аккум жив, хотя и сильно разряжен. Либо, самое страшное, компутер. В пользу этой версии такие соображения: аккум сдыхал не постепенно, а сначала всё в 2 раза медленнее и темнее, при ОК стартере, потом вообще резко сразу 0.
Френды, какие версии: аккум, генератор, компутер?
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-12-05 08:23 pm (UTC)no subject
Date: 2012-12-05 08:31 pm (UTC)no subject
Date: 2012-12-05 08:39 pm (UTC)no subject
Date: 2012-12-05 09:10 pm (UTC)no subject
Date: 2012-12-06 06:24 am (UTC)Если машина инжекторная, то при сдохшем электропитании заводить с толкача бесполезно.
no subject
Date: 2012-12-06 07:17 am (UTC)no subject
Date: 2012-12-06 07:35 am (UTC)no subject
Date: 2012-12-06 09:36 am (UTC)либо отдать на зарядку и обслуживание за 200 руб.
2) завести машину, обычным китайским вольтметром проверить напряжение на клеммах, постепенно подключая потребителей (габариты, ближний, дальний, печка, обогрев заднего стекла).
и в завершение - золотые, бессмертные строки из книги С.Корниенко "Ремонт японского автомобиля":
Осмотрите аккумулятор. Оцените уровень электролита в нем, при необходимости добавьте дистиллированной воды. Мы обратили внимание на то, что во всех случаях (в том числе и на собственных машинах), когда мы добавляем электролит (измерив предварительно его плотность), аккумулятор буквально через месяц-два выходит из строя. В отношении нашего отечественного электролита можно предположить, что он плохо очищен от различных примесей, в частности от хлора и железа. Но аккумулятор выходит из строя и при добавлении в него электролита из старого японского аккумулятора. Возможно, он тоже уже был грязный или, что более вероятно, снижение уровня электролита в импортных аккумуляторах случается перед их «концом», и если, как говорится, «процесс пошел»...
Если аккумулятор влажный, следует проверить напряжение зарядки. В норме оно должно находиться в пределах 13,8–14,2 B независимо от величины оборотов двигателя. Впрочем, в некоторых инструкциях встречалась цифра 14,8 B с оговоркой, что это допускается в зимнее время, но на практике в исправных японских автомобилях нам такого не встречалось.
Аккумулятор влажный, потому что он «кипит». Это происходит по двум причинам: неисправна генераторная установка или «умирает» аккумуляторная батарея. Неисправность генераторной установки подразумевает, что ток зарядки слишком велик. Причины у этого также две: неисправен реле-регулятор или где-то окислены контакты. Ведь реле-регулятор генератора получает от аккумулятора «образцовое» напряжение, подавая в зависимости от его величины то или иное подмагничивание на ротор. Если это напряжение убрать (например, снять на ходу аккумулятор) или снизить (что происходит при окислении контактов), то генератор, подчиняясь команде своего реле-регулятора, будет перезаряжать батарею. Если этой батареи не будет вовсе (сняли ее или обрыв где-то случился), генератор начнет поднимать напряжение на выходе и соответственно в бортовой сети настолько, насколько хватит его мощности. И до тех пор, пока «образцовое» напряжение на реле-регуляторе не поднимется до требуемых 13,8–14,2 B. Какое напряжение при этом будет в бортовой сети и каким током будет заряжаться аккумулятор, неизвестно. Мы проверяли: генераторы современных японских двигателей при отсутствии аккумулятора могут поднять напряжение выше 60 B. Если в это время включить, например, габаритные огни, лампочки в них сразу же перегорят, хотя, прежде чем это случится, они успеют сбросить напряжение вольт до 20.
no subject
Date: 2012-12-06 03:57 pm (UTC)потому что его одного должно хватать и дворники и на фары и на подзарядку кумулятора.
А раз "дворники шуруют ровно в два раза медленнее, приборная панель освещается вдвое тусклее и вентилятор обогрева дует вдвое хуже, чем раньше" - значит он уже помер.
Компутер... очень маловероятно. Он же у тебя простенький там. И такие кунштюки выделывать не умеет.